Indonésia adopta um dos mais ambiciosos planos para reduzir poluentes

Grande parte dos esforços estará concentrada na redução das emissões do sector florestal

A Indonésia adoptou um plano de acção para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa da indústria, florestas e agricultura, considerado um dos mais ambiciosos entre os países em desenvolvimento, anunciou hoje o Governo.

O plano, assinado pelo Presidente Susilo Bambang Yudhoyono a 20 de Setembro, define de que forma vão as agências nacionais implementar as metas e será avaliado periodicamente. O objectivo do plano de acção é reduzir 26% ou então 41% com a ajuda internacional, até 2020, em relação a um cenário de business as usual. O Governo estima as emissões de GEE da Indonésia em 2,1 mil milhões de toneladas, em 2005, mais ou menos o mesmo que a Índia. Em 2030 deverá atingir as 3,2 mil milhões de toneladas.

Grande parte dos esforços estará concentrada na redução das emissões do sector florestal. Cerca de 80% das emissões de gases com efeito de estufa (GEE) do país tem origem na desflorestação e queima de vastas zonas de turfeiras. De acordo com o plano agora aprovado, o sector florestal e as turfeiras deverão reduzir as emissões em 672 milhões de toneladas até 2020 e até mil milhões se os países ricos ajudarem com mais financiamento, disse o enviado especial da Indonésia para as alterações climáticas, Agus Purnomo. A meta até 2020 para os sectores da Energia e dos Transportes é uma redução de 56 milhões de toneladas.

Ainda assim, as organizações não governamentais de Ambiente têm dúvidas sobre a concretização do plano. “Apesar de o Governo da Indonésia ter considerado o sector florestal como crucial para a redução das emissões, a verdade é que nada tem melhorado desde que Yudhoyono anunciou, em 2009, o seu compromisso para com a redução das emissões, entre 26 e 41%”, comentou Yuyun Indradi, da Greenpeace na Ásia, citado pelo jornal “Jacarta Globe”.

As grandes nações em desenvolvimento – como a Indonésia, China, Índia e Brasil – têm vindo a ser pressionadas pelos países desenvolvidos a reduzir as suas emissões de GEE para se conseguir limitar o aumento das temperaturas mundiais nos 2ºC.

Fotografia: Beawiharta/Reuters
Fonte: REUTERS – Ecosfera Publico
Original: http://bit.ly/qWSMyw

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Punching Back at Big Oil

When you challenge Big Oil in Houston, you can bet the industry is going to punch back. So when I wrote in the Houston Chronicle earlier this month that we should say no to the Keystone XL pipeline, I wasn’t surprised when the project’s chief executive weighed in with a different view.

The corporate rejoinder, written by Alex Pourbaix, president for energy and oil pipelines for the TransCanada Corp., purported to cite “errors” in my oped. Let’s set the record straight, point by point.

First, the Keystone XL, as proposed, would run from Canada across the width of our country to Texas oil refineries and ports. It would carry diluted bitumen, a kind of crude oil, produced from the Alberta tar sands. On those points, we all agree.

I say this is a bad idea. It would put farmers, ranchers and croplands at risk across much of the Great Plains. It would feed our costly addiction to oil. And it would wed our future to the destructive production of tar sands crude.

That’s where the disagreement begins. Pourbaix claimed it was “not accurate” for me to call tar sands crude “the dirtiest oil on the planet.” He cited a report by the Royal Society of Canada that compared Canadian tar sands crude to oil from Libya, Venezuela or the Middle East.

The fact is, producing oil from tar sands generates 17 percent more of the carbon and other greenhouse gas emissions that are warming our planet than conventional oil in this country. It’s 19 percent dirtier than Middle East Sour, 13 percent dirtier than Mexican Heavy and 16 percent dirtier than Venezuelan crudes.

Those aren’t my numbers. That’s what the U.S. State Department concludes in its Final Environmental Impact Statement on the proposed Keystone XL. Anyone who wants to can read it right here.

For that matter, in the very report Pourbaix cites, the Royal Society of Canada itself warns (p 292) that the greenhouse gas emissions from tar sands production “pose a major and growing challenge to Canada’s ability to meet national GHG (greenhouse gases) emission reduction targets in keeping with international GHG reduction targets.”

As it turns out, tar sands crude is not only the dirtiest oil on the planet, it’s so bad it’s put Canada’s climate change goals in jeopardy. Glad to have the chance to clear that up.

Pourbaix then took issue with my assertion that “the strip mining and drilling” involved in tapping tar sands was putting critical forest land at risk. Pourbaix wrote that “80 percent of the oil is now extracted through drilling, not strip mines.”

In fact, 53 percent of all tar sands last year were produced from open mines, according to the Energy Conservation Resources Board, (p 6), the Alberta energy regulator that tracks tar sands production.

Mining and drilling, moreover, both damage the environment and put it at risk of great harm, according to the Pembina Institute, which reports on those risks here.

Next, Pourbaix assures us that “just 0.1 percent of the Canadian boreal forest has been disturbed by oil sands operations over the past 40 years.”

Even if that’s true, the boreal forest is one of the largest contiguous ecosystems on Earth. Destroying a small portion of that forest is still a lot of destruction. The tar sands region alone covers an area the size of Florida, and the majority of it has already been leased for tar sands production.

Pourbaix claims tar sands crude “is not corrosive or heated.” I never claimed it was heated; I pointed out it can reach temperatures as high as 150 degrees F in transit. That sounds hot to me.

As to corrosion, I’ll refer to one of the country’s foremost experts on pipeline safety, Carl Weimer, executive director of the Pipeline Safety Trust, a non-profit dedicated to making fuels transportation as safe as possible.

At a June 16 hearing of the Energy and Power Subcommittee of the House Energy and Commerce Committee, Weimer was asked whether U.S. pipeline safeguards are adequate for the proposed Keystone XL and the large volumes of tar sands crude — diluted bitumen, actually — the pipeline would carry.

“There are some questions about the corrosivity and the abrasiveness and the pressure and the temperature that need to be answered,” Weimer said. So far, he said, “we don’t now the answers to those questions.” Until we do, “we would prefer to wait until those questions are answered before that pipeline moves forward.”

During the same hearing, the administrator of the Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration, which regulates U.S. pipelines, was asked whether our present set of integrity requirements — the guidelines for building, maintaining and operating safe pipelines — was adequate for dealing with tar sands crude.

Her reply: the requirements were not designed for tar sands crude. Period.

In other words, the nation’s highest government safety official and one of our most respected private pipeline safety experts both agreed: tar sands crude poses troubling challenges to pipeline safety that we, as a nation, have yet to address. To move forward would be rolling the dice.

Pourbaix played down the significance of the 14 leaks that have plagued a smaller Keystone pipeline over the first year of its operation. Similarly, he played down the risk such a leak might pose to the Ogallala Aquifer, the most important source of groundwater in the country.

The Ogallala provides drinking water for millions of Americans and nearly a third of our nation’s irrigation needs. Most of this aquifer’s water is concentrated in a small part of Nebraska called the Sand Hills. The proposed Keystone XL would slice right through that area.

What would a pipeline accident there mean? It could spill as much as 7.9 million gallons of toxic crude oil into the aquifer, contaminating up to 4.9 billion gallons of water in a plume 15 miles long, according to a report released this summer by University of Nebraska professor and environmental engineer John Stansbury.

No oil pipelines currently cross this sensitive region. TransCanada is the first to try because it’s the shortest, cheapest route. It’s a route the country can’t afford to take, one reason why Nebraska Gov. Dave Heineman is opposed to the pipeline.

Pourbaix asserts we should all relax, citing the preliminary green light the project’s been given by the State Department’s environmental review, which Pourbaix calls “one of the most exhaustive ever.”

Here again, though, the Environmental Protection Agency has found the State Department’s assessment to be flawed at every turn. It’s hard to take comfort in that.

Pourbaix falls back on the last refuge of corporate polluters everywhere: the pipeline, he writes, means jobs, 20,000 of them.

That number, though, is inflated more than three-fold, the State Department calculates. And the Cornell Global Labor Institute issued a report concluding that the project might kill more jobs than it creates. Even the Communications, Energy and Paperworkers Union of Canada is opposed.

So much for blind faith and allegiance to industry assumptions.

Finally, Pourbaix reduces his argument to what is, essentially, a threat.

“Americans can either get their oil from a stable, secure and friendly trading partner in Canada,” he writes, “or continue to import conflict oil from repressive nations such as Venezuela or the Middle East.”

Here’s a better idea. Let’s build the next generation of energy efficient cars, homes and workplaces. Let’s develop wind, solar and other cleaner, safer, more sustainable sources of power and fuel. Let’s invest in high-speed rail and smart communities that give us better transportation options.

Let’s do these things so we won’t need to keep going to the ends of the Earth, ravaging our forests, putting our oceans and workers at risk and creating havoc worldwide to sustain an oil addiction that is sapping our economy and bleeding us dry.

That way, the next time someone from Big Oil comes around asking us to buy into their usual mix of distortions and deception, we’ll at least have the option of making up our own minds.

Author: Robert Redford
Source: Huff Post
Original: http://huff.to/o4TMO1

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O paraíso na Terra chama-se Ilha Fraser, na Austrália

Deuses aborígines queriam um paraíso na Terra. Criaram a ilha Fraser.

Não bastava criar o mundo; o deus aborígine Beeral também queria que ele fosse belo. Mandou então dois espíritos mensageiros de sua confiança, Yindingie e sua ajudante K’gari, transformarem a matéria-prima da criação em um paraíso. Fizeram um trabalho tão esplêndido que, ao terminar, K’gari desejou permanecer naquele lugar maravilhoso. Ela deitou-se nas águas cálidas de uma linda baía e adormeceu.

Enquanto ela dormia, Yindingie transformou o corpo dela numa longa e esguia ilha de areia cristalina, a maior ilha de areia do mundo. Vestiu-a com a mais luxuriante floresta pluvial, pintou sua pele macia e areada com um arco-íris e moldou uma cadeia de lagos, verdadeiras joias, para ser seus olhos a contemplar o céu. Encheu os ares de aves de cores vivas e, para que ela jamais se sentisse só, pôs na ilha uma tribo de aborígines: o povo Butchulla, que transmitiu aos descendentes a história da criação e em cuja língua K’gari passou a significar “paraíso”.

Muita água lavou essas praias desde então. Hoje o paraíso é conhecido pelo nome de ilha Fraser, rebatizada por recém-chegados depois de um célebre naufrágio em 1836, quando um capitão de navio escocês e sua esposa foram parar entre os aborígines. Seja qual for o nome ou o relato, a ilha permanece um lugar sem igual, com misteriosa capacidade de insinuar-se nos sonhos de todos os que dela se aproximam.

As tão decantadas paisagens da ilha Fraser inspiraram muitos dos maiores escritores e artistas da Austrália, e seus delicados ecossistemas incendiaram o ânimo em uma das primeiras grandes campanhas ambientalistas do povo australiano nos anos 1970 – um movimento que conseguiu interromper a exploração daquelas areias ricas em minérios e pôs fim ao desmatamento da ilha. Assim, para sucessivas gerações de moradores e visitantes, a ilha Fraser tem sido um prisma, através do qual pode ser vista e apreciada a beleza nuançada do Australian Bush, o interior da Austrália.

Por mais pinturas, poesias e obras em prosa que a ilha Fraser tenha inspirado, ela não é lugar fácil de categorizar. Num momento você está atravessando uma floresta pluvial antiga, com gigantescas samambaias e palmeiras, e no instante seguinte adentra um perfumado bosque de eucaliptos e avista lá adiante, por entre os troncos, um mar de dunas douradas – e mais além vê, na tênue névoa de verão, as onduladas charnecas costeiras fulgurando de flores silvestres. Mudanças de paisagem que a lógica nos mandaria imaginar a quilômetros de distância acontecem ali uma após outra, com uma rapidez mágica de caleidoscópio.

O mais impressionante, talvez, é o fato de que quase tudo lá cresce sobre nada mais substancial que areia retida no lugar por humildes fungos. Nenhum paraíso poderia ser tecido com fios mais delgados. “Penso que esta ilha é um organismo vivo autônomo, como a Grande Barreira de Coral”, diz Peter Meyer, naturalista que vive e trabalha na Fraser como guia há 15 anos. “Só que aqui, em vez de pólipos de coral, são fungos micorrízicos em relação simbiótica com as plantas que formam a base de tudo. Eles liberam nutrientes na areia e possibilitam o crescimento de todas estas coisas deslumbrantes. Sem os fungos, isto seria apenas um banco de areia deserto”.

E um banco de areia colossal, com mais de 120 quilômetros de comprimento, 25 quilômetros de largura e dunas que sobem a 240 metros. A areia acumula-se nessa faixa do litoral de Queensland há 250 mil anos, em parte porque o leito rochoso vulcânico retém naturalmente os sedimentos trazidos do leste pela forte corrente litorânea.

O navegador inglês James Cook, que percorreu essa costa em 1770, foi, pelo que sabemos, o primeiro europeu a avistar a ilha Fraser. Esse veterano viajante de Yorkshire não viu nada de especial na ilha, e lhe dedicou umas míseras linhas, sem entusiasmo nenhum, em seu diário. O mesmo fez o explorador Matthew Flinders, que desembarcou ali mais de 30 anos depois. A natureza, naquela época, era uma matéria-prima a ser domesticada e explorada de modo lucrativo, e não para ser admirada em si mesma.

Dessa perspectiva o interior da ilha agradou a Edward Armitage, um comerciante de madeira do início do século 20. De sua pena nos vieram algumas das primeiras descrições das magníficas florestas pluviais da ilha Fraser, com lamentos pelo fato de que “essas monarcas da floresta” eram grandes demais para as serrarias da época.

O futuro logo forneceu maquinário maior, e por mais de um século as florestas da ilha foram exploradas. A madeira densa foi levada a todos os cantos do mundo e usada em projetos do Império Britânico, como revestir o leito do canal de Suez e, depois da Segunda Guerra Mundial, reconstruir as docas londrinas de Tilbury.

Um dos primeiros turistas apareceu por lá em fins dos anos 1940. Sidney Nolan, renomado pintor australiano do século 20, andava por Queensland à procura de paisagens encantadoras. Encontrou sua inspiração na quase esquecida história de naufrágio e sobrevivência que um século antes dera o nome à ilha Fraser.

Em 1836, o navio Stirling Castle, comandado pelo capitão James Fraser, zarpou de Sydney para Cingapura com 18 tripulantes e passageiros, entre eles a esposa do capitão, Eliza. Alguns dias depois, quando o navio atravessava as labirínticas passagens da Grande Barreira de Coral, um recife rompeu seu casco, e o navio começou a afundar. Passageiros e tripulantes amontoaram-se em dois barcos salva-vidas e navegaram pela costa rumo a um povoado na baía Moreton (atual Brisbane), centenas de quilômetros ao sul. Foi uma jornada excruciante, sobretudo para Eliza, que, segundo relatos, estava em fase adiantada de gravidez e acabou dando à luz no escaler. O bebê morreu logo depois.

A situação piorou para os acuados sobreviventes no bote em que estavam o capitão Fraser e sua mulher. A frágil embarcação parecia cada vez mais precária, e o outro barco os abandonou e seguiu seu caminho. Enfim, mais de um mês após o naufrágio, eles foram forçados a desembarcar na que então era conhecida como a Grande Ilha de Areia.

O que aconteceu em seguida não está claro. Alguns relatos dizem que os sobreviventes trocaram roupa por comida com o povo Butchulla. Outros afirmam que os aborígines despiram os náufragos e os escravizaram. Independentemente do que tenha acontecido, parece provável que fome, doença e exaustão liquidaram a maioria dos sobreviventes, inclusive o capitão Fraser.

Eliza, por sua vez, declarou depois que foi forçada a trabalhar duro no acampamento dos aborígines, pegando lenha e escavando raízes. A notícia de seus apuros acabou chegando às autoridades da baía Moreton. Um grupo de salvamento foi enviado, e um condenado irlandês chamado John Graham, que já vivera no mato como foragido e falava a língua aborígine, conseguiu por fim negociar a libertação de Eliza.

O resto da história lembra um enredo bizarro de novela: meses depois de ser resgatada, Eliza conheceu e desposou outro capitão de navio, foi morar na Inglaterra e tornou-se uma atração em espetáculos de variedade, encenados no Hyde Park, contando histórias cada vez mais cabeludas sobre assassinatos, torturas, escravização de brancos e canibalismo para um público fascinado que pagava algumas moedas pelo ingresso.

Para azar de Eliza, nada perde a graça mais depressa que notícia de ontem, e ela não tardou a cair na obscuridade. Dizem que se mudou para a Nova Zelândia e morreu num acidente de carruagem durante viagem a Melbourne, em 1858.

Por sua vez, Sidney Nolan foi cativado pelas peripécias operísticas da história de Eliza e pelo rico simbolismo contido na ideia de europeus, despojados de seu verniz civilizado, labutarem para sobreviver em terra estranha. Ele embarcou em uma barcaça madeireira e foi conhecer em primeira mão a ilha Fraser. “A alma do lugar engastou-se profundamente em mim”, escreveu ele a um colega. O fascínio o dominaria pelo resto da vida, inspirando dezenas de telas. Nolan transmitiu seu encantamento a um amigo, o escritor Patrick White, ganhador do Prêmio Nobel que visitou a ilha nos anos 1960 e começo dos 70. White usou a natureza primeva da ilha como cenário para seu romance de 1973, The Eye of the Storm, e de novo em A Fringe of Leaves, um relato ficcional da saga de Eliza.

Em 1770, o capitão Cook não se impressionara com os penhascos arenosos cobertos de vegetação baixa que avistou de seu navio. Pouco mais de 200 anos depois, artistas e escritores, cientistas e autoridades viram tanto valor na ilha Fraser que, em 1992, ela foi declarada Patrimônio da Humanidade. Depois de ajudar a transformar a ideia dos australianos sobre a beleza selvagem, a ilha hoje atrai multidões de admiradores – resultado que o velho e sábio Beeral talvez tenha previsto quando mandou Yindingie e K’gari embelezarem o mundo, no começo dos tempos.

Autor: Roff Smith
Fotografia: Peter Essick
Fonte: National Geographic Brasil
Original: http://bit.ly/obqm3v

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China to invest 2 trillion yuan in low-carbon economy

China will invest 2 trillion yuan (about $313 billion) to promote a green, low-carbon economy in the next five years, a senior economic planning official was quoted on Sunday as saying.

The government will promote low-carbon development with a variety of projects during China’s current five-year plan which began this year, Xie Zhenhua, vice minister of the National Development and Reform Commission was quoted by the China Daily newspaper as saying.

The green economy plan includes setting up 100 bases for demonstrating resource utilisation and launching low-carbon pilot programmes in five provinces and eight cities, Xie said at the Second China International Eco-City Forum in Tianjin, east of Beijing.

Chinese leaders have often stated their commitment to cutting China’s energy consumption and developing green technology.

Author: Terril Yue Jones
Source: REUTERS
Original: http://reut.rs/r8iw1w

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ROMÉNIA: Armazenamento de resíduos, um assunto radioativo

A Cernavoda, perto do Mar Negro, que funciona, desde 1996, a única central nuclear do país. Contudo, a instalação, nas proximidades, do centro de armazenamento, destinado a recolher os resíduos radioativos, preocupa os habitantes, que receiam as consequências de uma possível catástrofe.

É uma aldeia vulgar da Roménia profunda, com estradas poeirentas, sem rede de distribuição de água e sem iluminação pública digna desse nome. Situada no sudeste do país, perto do Mar Negro, Saligny prepara-se para receber, no seu subsolo calcário, os resíduos radioativos da central nuclear de Cernavoda, localizada a cerca de 10 quilómetros.

Em 2 de agosto, a Câmara deu luz verde ao projeto da Agência Nuclear para os Resíduos Radioativos (ANDR) mas a recordação do acidente na central japonesa de Fukushima atormenta os camponeses. “Temos uma verdadeira bomba ao lado da nossa aldeia”, protesta Florin Gheorge, habitante de Saligny. “Se acontecer alguma coisa aos dois reatores de Cernavoda, vai ser pior do que no Japão.”

O presidente da Câmara, Gabriel Tatulescu, não partilha as preocupações dos aldeãos. “Vamos beneficiar de muitas vantagens: estradas, água corrente, rede de esgotos e iluminação”, sublinha. “Não vamos ceder facilmente e, sim, obter o máximo de equipamentos para a aldeia. De qualquer modo, tenciono organizar um referendo na aldeia.”

Cernavoda produz 20% da energia do país

Apesar da sua pobreza, a aldeia tem orgulho no seu nome e na sua história: Anghel Saligny, pioneiro de engenharia civil do fim do século XIX construiu, em Cernavoda, uma ponte sobre o Danúbio, que conservou o esplendor do passado. O seu pai, Alfred Saligny, era um francês vindo da Alsácia, que se instalara na Roménia como pedagogo. O filho viria a revolucionar a construção de pontes no país, antes mesmo de ser nomeado ministro das Obras Públicas, em 1910. Nessa época, a Roménia registou um desenvolvimento económico considerável, que seria travado, depois da Segunda Guerra Mundial, com a instauração do regime comunista.

Foi na cidade de Cernavoda que o ditador Nicolae Ceausescu decidiu construir uma central nuclear, nos anos 1980. Ao contrário dos líderes de outros países do bloco comunista, desejosos de produzir a sua própria energia graças ao nuclear, Ceausescu recusou qualquer cooperação com Moscovo e voltou-se para os canadianos e para a tecnologia do tipo Candu, que assenta em urânio não enriquecido e na água pesada sob pressão.

A mais longo prazo, essa tecnologia poderia permitir à Roménia dotar-se da bomba atómica. Mas a queda do regime comunista, em 1989, e a execução de Nicolae Ceausescu afastaram essa possibilidade.

Em Cernavoda, as instalações da central, previstas para cinco reatores, foram abandonadas, enquanto a Roménia registava uma longa transição económica e política dificultada pelas suas carências. Foi só em 1996 que o primeiro dos cinco reatores entrou em funcionamento. Seguiu-se o segundo, em 2007. Com uma potência de 750 mega watts cada, estes asseguram hoje 20% das necessidades energéticas do país.

Os resíduos mais radioativos são guardados na própria central mas os outros produtos contaminados têm vindo a acumular-se e o seu armazenamento passou a ser um problema. A ANDR percorreu 37 aldeias em volta de Cernavoda, em busca de um local apropriado para receber os resíduos da central. Os peritos concluíram que a aldeia de Saligny reunia todas as condições requeridas. Foi escolhido um terreno de cerca de 40 hectares para construir, em três níveis, 64 compartimentos em betão. A abertura do local está prevista para 2019. A sua capacidade permitir-lhe-ia receber resíduos radioativos até… 2110.

A primeira fase do projeto terá uma dotação de 180 milhões de euros e o Estado prevê um orçamento total de 340 milhões para construção do depósito subterrâneo. “Precisamos do acordo da população e vamos organizar debates”, garante o diretor da ANDR, Ion Nastasescu. “As pessoas têm que compreender que se trata de um projeto sólido e seguro. Não vamos legar um depósito perigoso às gerações futuras.”

Porta aberta para a China

Contudo, o projeto não reúne unanimidade na aldeia. “Não estou de acordo”, afirma Mircea Ion, habitante local. “Já temos problemas que cheguem com a central. As nossas árvores já não dão frutos, as nossas hortas foram destruídas e os nossos filhos sofrem. Que vão para o raio que os parte com o depósito radioativo!”

Apesar da catástrofe de Fukushima, as autoridades romenas não querem voltar atrás no que se refere ao vasto programa nuclear previsto para as próximas décadas. O Governo romeno tenciona construir dois novos reatores em Cernavoda, graças a uma parceria público-privada no montante de 4 mil milhões de euros.

Mas, em janeiro, três das cinco empresas que se tinham associado ao projeto – a GDF-Suez, a alemã RWE e a espanhola Iberdrola – dissociaram-se dele. Entretanto, Bucareste abriu a porta a investidores exteriores à União Europeia. A empresa chinesa Guangdong e o consórcio coreano Korean International Nuclear já manifestaram o seu interesse.

A prazo, a Roménia pretende dotar-se de uma segunda central, no centro do país. Os futuros resíduos seriam também armazenados em Saligny. A oposição dos habitantes talvez seja suficientemente forte para fazer recuar o Governo.

Autor: Mirel Bran
Fonte: Le Monde / Presseurop
Original: http://bit.ly/qDk12w

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Is fracking environmentally friendly?

Andrew Simms: ‘Fracking represents real and substantial risks to people and the environment’

Shale gas and tar sands are big, sticky and controversial. Energy-intensive and messy to extract, the fossil fuel industry sees them as a buffer during the dying days of conventional cheap oil. In Canada, the debate has taken an almost hallucinatory turn, rightwing blow-hard political activists have begun promoting tar sands as “ethical oil”. The intellectual gymnastics are achieved by implying that the exploitation of oils sands can replace importing oil from the oppressive regime of Saudi Arabia.

In the UK the debate has been important but distant, until now that is, and apparent confirmation that large amounts of shale gas lie beneath Lancashire. An inverse relationship seems to exist between the overall prospects for the oil industry, and the excitement generated by any new fossil fuel find. So, after the hype, how positive should we be?

The Tyndall Centre at Manchester University observed that the “fracking” process – pumping a liquid cocktail of water, chemicals and sand into rock to release the gas – represents real and substantial risks to people and the environment. Even though this is gas from shale, rather than tar sands, as an “unconventional” fossil fuel it has in common with sands a higher climate impact than conventional gas. That’s because fracking releases more methane which is a potent global warming gas. What’s more, our regulators seem to be hopelessly ill-prepared for the rapid development of shale gas in the UK.

In spite of all these concerns, and others, the company behind the find and potential development, Cuadrilla Resources, probably feels it has a trump card. In times of recession, and other times too, the favoured gambit to suspend all debate and win your case is to talk about the promise of jobs. A potential number of 1,700 has been quoted in the area the company are licensed to operate in.

And yet, of course, equal if not greater numbers of jobs could just as easily be created with all the work that needs doing to reduce our energy usage: the employment intensive task of making homes and offices more energy efficient so that we need less gas in the first place, and creating the wide range of renewable energy alternatives that Deutsche Bank concluded in a study produces between two and four times more jobs for every pound invested.

This won’t be the last example, but there’s something of an air of desperation about the tenacious clinging to the old fossil fuel economy. Each glimmer of continued promise is greeted with the nostalgic flush of the ageing diehard still longing for the return of the dictator. But its time to move on and lay the foundations of the modern clean energy economy, it will be better for Britain’s short- and long-term economic prospects, and better for the planet.

Rob Lyons: ‘Claims made about problems caused by fracking seem to be greatly exaggerated’

The rapid rise of shale gas has been possible thanks to recent developments in hydraulic fracturing: basically drilling horizontally into rock formations deep underground, using charges to blow cracks in the rock, then using fluid (over 99% of which is water and sand) to keep those cracks open to allow gas to escape.

World Energy Outlook suggests that alongside conventional sources of gas, unconventional sources like shale gas could supply the world’s gas needs for 250 years at current levels of consumption. At present, the majority of shale-gas output is in the US, but the announcement that there may be large reserves in the UK suggests that shale gas could become a very significant part of energy supplies here, too.

Burning gas produces fewer greenhouse gas emissions than coal or oil because the ratio of hydrogen to carbon in methane is higher. It’s not a low-carbon energy source, like renewables or nuclear, but it is certainly lower carbon. Research from Cornell University published earlier this year suggested that shale gas was as bad, if not worse, than coal. But, as critics have pointed out, the paper is flawed in both its methods and its data. Gas can be used for heating and to generate electricity, but it can also be used as a substitute for oil for motor vehicles. Compressed natural gas is already widely used in developing countries. Worldwide, there were 11.2m natural gas vehicles by 2009.

Those who oppose gas tend to raise two main objections. First, that gas will distract investment from renewables. Given that wind power in the UK is currently extremely expensive and only feasible through large subsidies, that’s no bad thing. Gas could buy us some time so that we can implement renewables when R&D has made them more cost-effective. Using more gas would provide quick and relatively cheap emissions reductions. If the UK does indeed have substantial supplies of gas, it would provide energy security, too.

Second, there are fears of water sources being contaminated either with methane or with chemicals used in the fracking process. However, the gas resides at much deeper levels than the water table and the pipes are sealed with concrete. The industry should, of course, be held to high standards over the quality of those concrete seals, but the claims made about problems caused by fracking seem to be greatly exaggerated.

With the world’s population heading toward nine billion by mid-century, and with more of those people having access to electricity and motorised transport, we will need all the energy we can get. Turning our backs on a major source of cheap, easily used and lower-carbon energy seems perverse.

Author: Andrew Simms and Rob Lyons
Source: The Guardian
Original: http://bit.ly/nPe7jT

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Colheita de água

A Índia vive à mercê das monções desde tempos imemoriais. Agricultores enriquecem a terra e a vida vai esculpindo encostas para captar a água da chuva.

Os agricultores na índia falam muito sobre o tempo – especialmente, pelo visto, quando ele não muda. Em maio, quando a terra vira uma fornalha e boa parte dos campos fica sem cultivo, quando os poços secam e o Sol olha zombeteiro de seu braseiro no céu sem nuvens, não há assunto mais absorvente – e menos certo – que a hora e o modo como chegará a monção de verão. A estação chuvosa, que começa no início de junho e em menos de quatro meses descarrega sobre a região mais de três quartos das chuvas anuais, começará delicada como uma corça, dizem os lavradores, depois ganhará a violência de um elefante desembestado. Ou começará como um elefante e depois se transformará numa corça. Ou será de veneta e irritante o tempo todo como uma galinha. Trocando em miúdos: ninguém sabe, na verdade. Mas falar, todos falam.
É assim num dia de 2008 em um vilarejo chamado Satichiwadi, quando um grupo familiar de agricultores sobe o monte até o templo da deusa local pensando em pedir por chuva. Maio está no meio, faz 41 graus, e Satichiwadi, habitado por 83 famílias em um ressequido vale rural no estado de Maharashtra, cerca de 160 quilômetros a noroeste de Mumbai, há sete meses não vê chuva que se preze. A maior parte da Índia, a essa altura, está enredada na inescapável espera anual. Em Nova Délhi, o calor acarretou cortes de energia elétrica. Terríveis tempestades de poeira varrem os estados do norte. Caminhões-pipa congestionam as estradas rurais, ao levar a água potável mandada pelo governo aos vilarejos em que os poços secaram. No rádio, os noticiários apenas começam a mencionar uma promissora espiral de nuvens de chuva passando sobre as ilhas Andaman, na costa sudeste.

O dia todo os moradores matutam sobre aquelas nuvens distantes. É tempo de apostar para os lavradores dependentes da chuva em toda a Índia. Nas semanas que antecedem a monção, muitos investem uma quantia significativa, o mais das vezes emprestada, na compra de fertilizante e sementes de painço, que precisam ser plantadas antes das chuvas. Há muitos modos de perder essa aposta. Se a monção atrasar, as sementes podem assar na terra e morrer. Se chover forte demais antes de elas criarem raízes, a água pode levá-las embora. “Nossa vida está embrulhada na chuva”, explica uma mulher chamada Anusayabai Pawar numa versão interiorana do marathi, a língua regional. “Quando ela vem, temos tudo. Quando não vem, não temos nada.” Enquanto isso, todos sondam o céu vazio. “Ficamos aqui sentados feito bobos, à espera”, diz um velho lavrador chamado Yamaji Pawar.

Antes crentes de que deuses controlavam a chuva, os moradores de Satichiwadi começam a enxergar mais longe. Mesmo levando noz-de-areca e incenso ao templo da deusa, mesmo com as mulheres se ajoelhando uma a uma diante do ídolo de pedra que a representa, eles parecem fazer aquilo só por via das dúvidas. Bhaskar Pawar, um ponderado lavrador de bigode com 30 e poucos anos, observa indiferente enquanto suas parentes oram. “Hoje os jovens compreendem que o problema é ambiental”, comenta ele.

Satichiwadi situa-se na sombra de chuva da Índia, uma faixa de terra privada de água por barreiras do relevo, na qual se inclui a área central do estado de Maharashtra. Todo ano a monção de verão desaba sobre a costa ocidental, desloca-se para as planícies interioranas e topa com os picos de 1,5 mil metros das montanhas Ghats Ocidentais, que bloqueiam as nuvens, deixando o outro lado da cordilheira seco.

Para diminuir sua dependência das monções, os moradores do vilarejo ingressaram em um ambicioso programa de três anos voltado para maior aproveitamento da pouca água trazida pelas chuvas. O programa é uma iniciativa da ONG Watershed Organization Trust (Wotr), mas o trabalho, uma grande remodelação da paisagem de boa parte do vale, fica por conta dos moradores. Grupos de lavradores passam cinco dias por semana cavando, movendo solo e plantando sementes ao longo das cristas montanhosas. A Wotr, responsável por projetos semelhantes em mais de 200 vilarejos da Índia central, paga aos aldeões próximo a 80% das horas trabalhadas, mas exige que cada família contribua todo mês com trabalho não remunerado no projeto: uma manobra deliberada para que todos tenham interesse pessoal na obra.

Do templo vê-se bem o esforço: para além dos pequenos reticulados de casas de barro e telhados de telha com sua crestada colcha de retalhos de campos secos, muitas das encostas castanho-avermelhadas estão terraceadas, e várias valas recém-cavadas aguardam para captar a chuva. Se ela chegar, é claro.

Complexa e caprichosa, a monção sul-asiática, que muitos consideram o mais poderoso sistema climático sazonal da Terra, pois afeta quase metade da população mundial, nunca foi fácil de prever. E, com o aquecimento global distorcendo os padrões climáticos, não são apenas os cientistas que estão confusos. Agricultores cujas famílias há gerações usam o Panchangam – um grosso almanaque sobre os movimentos das constelações hindus – para determinar quando virão as chuvas de monção e assim saber a hora de plantar, lamentam que seu sistema já não é confiável.

“É uma verdadeira charada”, diz B.N. Goswami, diretor do Instituto Indiano de Meteorologia Tropical, com sede em Pune. Depois de estudar cinco décadas de dados pluviométricos do centro da Índia, Goswami e seus colegas concluíram que, embora a quantidade de chuva não tenha mudado, ela cai em aguaceiros mais breves e mais intensos, com menos períodos intermediários de chuva leve. Esse padrão reflete os atuais extremos no clima do mundo todo.

A água do subsolo ajuda alguns agricultores a amenizar as incertezas do tempo. Mas os lençóis freáticos da Índia estão minguando rápido, pois agricultores que hoje têm acesso a bombas elétricas extraem água mais depressa do que ela é reabastecida pelas monções. Segundo o Instituto Internacional de Manejo da Água, sediado no Sri Lanka, metade dos poços antes usados na Índia ocidental não servem mais. “Há 30 anos, podíamos encontrar água cavando 10 metros”, diz o chefe do vilarejo de Khandarmal, um poeirento lugarejo com cerca de 3 mil habitantes na crista de um monte a 32 quilômetros de Satichiwadi. “Agora precisamos cavar 120 metros.” E não há certeza. Ao longo dos anos, os moradores abriram 500 poços. Ele calcula que 90% secaram.

A falta de água lançou os lavradores em um implacável ciclo de dívida e preocupação, impelindo muitos – até 100 milhões por ano – a procurar trabalho em fábricas e em campos distantes, mais bem irrigados. Durante os meses secos, entre novembro e maio, é comum avistar nas estradas famílias em carros de boi e caminhões de aluguel abarrotados de comunidades inteiras de mudança. Os riscos às vezes parecem estratosféricos. Dados do governo indicam que o número de suicídios de homens agricultores triplicou entre 1995 e 2004 em Maharashtra.

Numa tarde, do lado de fora de uma usina de cana-de-açúcar perto de Satichiwadi, encontro um rapaz chamado Valmik. Ele tem 16 anos, sorriso meigo e orelhas de abano. Em pé na frente de seu carro puxado por dois bois e carregado com 2 toneladas de cana, ele explica que o conduziu por 175 quilômetros com seu irmão mais velho e sua mãe viúva para passar cinco meses cortando cana com foice. O trabalho deixou suas mãos e seus braços cobertos de cicatrizes.

Valmik detalha em voz branda um dos mais cruéis paradoxos de depender das chuvas. Um ano antes, sua família tomara emprestado de um agiota 40 000 rúpias (uns 800 dólares) para pagar despesas com sementes e fertilizantes na plantação, e não saldara a dívida. Por quê? Porque não chovera o suficiente, e as sementes torraram no chão. E o que fariam depois de quitar a dívida? O mesmo que tinham feito nos últimos três anos depois do corte de cana: pediriam outro empréstimo, plantariam mais sementes e tornariam a esperar uma monção decente.

Diante dos colossais problemas hídricos na Índia, incentivar vilarejos isolados a reviver e proteger suas vertentes pode parecer uma resposta medíocre a uma crise nacional. Mas, comparado aos polêmicos esforços encabeçados pelo governo para construir grandes represas e regular a abertura indiscriminada de poços profundos, um cuidadoso manejo local da água pelos próprios moradores pode ser uma iniciativa sensata e sustentável. Quando visito Khandarmal com Ashok Sangle, engenheiro civil da Wotr, o povo da região fala sobre um malogrado projeto de 500 000 dólares para bombear água do rio mais próximo por vários quilômetros monte acima. Sangle não se conforma. “Qual é a lógica de transportar água para o alto de uma encosta se é mais fácil captar a água da chuva quando ela cai?”, pergunta ele.

A ideia do desenvolvimento das vertentes é simples: se as pessoas cortarem menos árvores, aumentarem a cobertura vegetal e construírem uma série de barragens e terraços para desviar e desacelerar o fluxo da água da chuva que desce pelas encostas, o solo terá mais tempo para absorver a umidade. O terraceamento e a nova vegetação também controlarão a erosão, impedindo que a camada superficial do solo, rica em nutrientes, seja levada pela chuva ou pelo vento, e isso aumentará a produtividade da terra.

“Quando a chuva corre, nós a obrigamos a andar; quando ela anda, nós a fazemos rastejar”, explica Crispino Lobo, um dos fundadores da Wotr, em uma analogia muito usada por sua organização ao apresentar aos lavradores os conceitos que alicerçam o planejamento das vertentes. “Quando ela rasteja, nós a fazemos afundar no solo.” O escoamento se reduz. O lençol de água subterrâneo aumenta em toda a área, os poços secam menos e, com esforços simultâneos para usar a água de modo mais eficiente, todos podem ficar menos preocupados com a época em que virá a próxima temporada de chuvas.

Os benefícios – ao menos em teoria – espraiam-se daí. Terras mais produtivas significam mais alimentos e melhor saúde para os moradores, além de trazer a possibilidade de plantar para vender. “A primeira coisa que as pessoas fazem quando suas vertentes se regeneram e a renda aumenta”, diz Lobo, “é tirar as crianças da lavoura e mandá-las para a escola.”

Lobo começou a trabalhar com recursos hídricos no começo dos anos 1980, em um programa de desenvolvimento do governo alemão. Hoje a Wotr é dirigido pela médica Marcella D’Souza, mulher de Lobo. Os esforços de Marcella para incentivar a participação de mulheres na regeneração das vertentes ganharam reconhecimento internacional. Na opinião do casal, o trabalho tem também importante dimensão emocional. “Quando as pessoas conseguem melhorar a terra e restaurar o solo, notamos uma mudança no modo como elas veem a si mesmas”, diz Lobo. “A terra lhes devolve a esperança.”

Que fique bem claro: isso nem sempre é fácil. Desde fins dos anos 1990, o governo indiano e várias ONGs canalizaram cerca de 500 milhões de dólares por ano para a recuperação de vertentes em áreas rurais sujeitas à seca. Mas especialistas dizem que muitos desses esforços não atingem seu objetivo ou se revelam insustentáveis, em grande medida porque se concentram demais nos aspectos técnicos da reconstituição e de menos nas complexidades da dinâmica dos vilarejos agrícolas. Em outras palavras, nenhum esforço avança muito sem uma boa dose de cooperação local. E, se você se pergunta o que poderia haver de tão complicado em um pequeno grupo de lavradores marginalizados vivendo num fim de mundo, precisa ir a Satichiwadi e passar um tempo com os Kale e os Pawar.

Satichiwadi dista vários quilômetros de uma estrada de duas pistas que corta uma planície elevada semiárida pontilhada de plantações mirradas e de árvores nim, que resistem bem à seca. A estrada até o vilarejo, concluída no ano passado, ainda é pouco mais que um ziguezague de terra destruidor de eixos de veículo; ela desce cerca de 180 metros na vertical pelos penhascos até a planície do vale. Muitos dos moradores ainda vêm e vão do jeito antigo: uma suarenta subida de 45 minutos por uma vertiginosa trilha de pedestres.

Os membros da família Pawar gostam de dizer que chegaram lá primeiro, por volta de 100 anos atrás, quando o local era uma mata quase desabitada. O bisavô Soma Pawar, pastor nômade da tribo Thakar, desceu as colinas íngremes e gostou do que viu. Conta-se que algum tempo depois – exatamente quanto é um tema de discussão -, o bisavô Goma Genu Kale, outro takhar, passou por ali e também se fixou.

Por um período, as famílias Kale e Pawar deram-se bem, morando próximas em um pequeno agrupamento de casas de barro e teto de colmo, construídas perto do templo. Trabalhando juntas, cortavam árvores e plantavam arroz e outros grãos. Mas, há uns 40 ou 50 anos, os Kale se mudaram de forma súbita para o outro lado do vale. A razão também é polêmica: os Kale dizem que apenas se cansaram de ter de andar quase 1 quilômetro de suas casas até a plantação de painço. Mas os Pawar afirmam, meio amuados, que os Kale se cansaram dos Pawar.

Seja lá o que tenha sido, as duas famílias, apesar de separadas por apenas 450 metros de plantação, pararam de se falar. Passaram a observar de maneira independente suas próprias semanas santas em honra à deusa Sati e deixaram de comparecer aos casamentos da família rival. Os Pawar evitam chamar os Kale pelo nome, referindo-se a eles como “os entendiados”. O povoado em que hoje vivem os Kale é conhecido apenas como Vaitagwadi, a “Cidade dos Entediados”.

Com a deterioração da harmonia em Satichiwadi, outro tipo de diminuição teve início. Ovelhas e vacas pisotearam os prados e as últimas árvores desapareceram. As colheitas também começaram a vacilar. Os lavradores desistiram de plantar arroz, uma cultura que requer bastante água. Em março deste ano, a maior parte dos poços no vale havia secado.

Sem alimento e renda suficientes, os moradores começaram a migrar em busca de trabalho em fazendas de cana-de-açúcar, construção de estradas e olarias. “Se há apenas três anos você chegasse durante a estação seca”, diz Sitaram Kale, agricultor e dono de uma pequena loja em Satichiwadi, “só encontraria anciões e crianças muito pequenas vivendo aqui.”

Os moradores não se convenceram fácil da ideia de que poderiam trabalhar juntos e reviver o vale. Conseguir que pusessem de lado suas desavenças demandou meses de reuniões, várias “visitas de exposição” preliminares a outros vilarejos onde o programa de vertentes da Wotr fora bem-sucedido e a diligente atenção de uma jovem assistente social, Rohini Raosaheb Hande, que por seis meses subiu e desceu a trilha até Satichiwadi dia sim, dia não. Rohini foi a segunda assistente social enviada a Satichiwadi pela Wotr – a primeira desistiu em poucas semanas. “Ela me disse que era um lugar sem esperança”, lembra Rohini. “Ninguém sequer falava com ela.”

Esse tipo de resistência é comum. No vilarejo de Darewadi, onde as obras das vertentes foram concluídas em 2001, um morador, de machado em punho, pusera os funcionários da Wotr para correr. Como a organização incentiva uma reconfiguração social de forma simultânea à mudança ambiental, seus esforços de início desagradam aos agricultores. A Wotr exige, por exemplo, que as decisões sobre a água no povoado incluam as mulheres, os não proprietários de terra e os membros das castas inferiores. Normalmente, eles poderiam ficar de fora. Para que a vegetação local tenha chance de se recuperar, os moradores também precisam concordar com as proibições de cortar árvores para lenha e de deixar seus animais pastarem livres durante vários anos. Finalmente, eles têm de confiar nos potenciais benefícios do trabalho nas vertentes, o bastante para se comprometer com o tédio que ele implica: três a quatro anos movendo terra com pás e picaretas de um lugar para outro a fim de redirecionar o fluxo da água da chuva.

Em Darewadi, Chimaji Avahad, um lavrador idoso que mora com sua parentela numa casa de dois cômodos engastada numa plantação de sorgo, recorda as dificuldades iniciais de ajustar-se às novas regras. Ele conta que ficou atordoado com a tagarelice da mulherada em sua casa. “Cada uma delas tinha uma opinião – minha mulher, minhas filhas, as noras e até as netas”, ri ele. Sua esposa, Nakabai, de corpo mirrado e feições consumidas pelo trabalho na lavoura, logo emenda: “Foi uma excelente mudança”.

Uma volta por Darewadi confirma. Descrito como um povoado deprimente e seco antes de o projeto começar há mais de uma década, hoje o vilarejo tem arbustos, árvores e prados de grama selvagem. Os poços continuam cheios, mesmo no auge da estação seca. Com mais água, os agricultores de Darewadi sentem pela primeira vez o gosto da prosperidade. Eles, que antes produziam apenas painço em quantidade suficiente para sobreviver, agora cultivam cebola, tomate, romã e lentilha, vendendo o excedente. Avahad deposita cerca de 5 000 rúpias (mais ou menos 100 dólares) no banco por ano. As mulheres de Darewadi usaram sua nova influência para conseguir a proibição da venda de álcool e formaram grupos femininos de poupança – outra característica dos projetos da Wotr. Esses consórcios femininos arrecadam uma pequena contribuição mensal das participantes e fazem empréstimos às que precisam pagar por casamentos, assistência veterinária ou a energia solar que hoje pontilha de luzes a noite do vilarejo.

Quando volto a satichiwadi em janeiro, os moradores mostram esperança em suas terras. As jovens árvores nas cumeeiras dos montes estão viçosas. Encostas e lavouras foram emolduradas por pequenas barragens e valas – lembram um lago cor de barro encrespado por pequenas ondas. Bhaskar Pawar, o lavrador que se sentou comigo no templo oito meses atrás, esperando para ver se o trabalho nas vertentes compensaria, agora conta, animado, que o nível da água nos poços do povoado está uns 3 metros acima do normal. Isso é ótimo, pois a monção, mais uma vez, enganou os aldeões. Não caiu uma só gota no vale em junho e nas três primeiras semanas de julho. Suas sementes de painço haviam murchado e morrido. “Foi um período terrível”, lembra Bhaskar.

Mas, em fins de julho, quando as chuvas chegaram torrenciais, eles estavam preparados para captar a água e dar-lhe uso. Passaram os meses de outono colhendo tomates. Agora cultivam cebola e sorgo. E colhem também algo menos tangível: uma tênue harmonia recém-descoberta.

Em uma manhã, vejo Sitaram Kale, o lojista que é um dos nove membros do Comitê para o Desenvolvimento das Vertentes do Vilarejo, chegar de bicicleta ao bairro dos Pawar para informar sobre uma reunião que haverá mais tarde, na escola de seu lado da cidade. Ele dá a notícia a uma matrona, Chandrakhanta Pawar, que trata de espalhá-la enfiando a cabeça pela porta das casas vizinhas, certificando-se de que todo mundo irá comparecer e participar. “Vai ter reunião mais tarde, lá na Cidade dos Entediados”, anuncia ela. “Um dos entediados veio avisar.”

Autor: Sara Corbett
Fotografia: Lynsey Addario
Fonte: National Geographic Brasil
Original: http://bit.ly/iWczZB

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Solar Decathlon Comes To D.C.

WASHINGTON — The U.S. Department of Energy’s biennial Solar Decathlon kicked off Friday, with hundreds of students from across the country — and even a few from around the globe — competing to create the most practical solar-powered housing.

The contest, which runs through Oct. 2, includes 19 entries to be rated by a panel of judges on 10 criteria, including aesthetics, efficiency and, most recently, cost.

Solar Decathlon Director Richard King says he hopes the newest affordability target will make high-efficiency housing accessible to a broader population and bring more parity to the contest.

“It’s easy to get the latest innovation, the best windows, the best solar cells and win the contest,” King told HuffPost in an interview. “But when you have to do it affordably, it’s more challenging to bring that innovation and that new technology into the event.”

In 2009, the winning entry cost $800,000 to replicate, King told HuffPost, but most entrants for this year’s competition fall below the $250,000 price range.

While the competition’s houses can be built by students and on the cheap, the process that went into making them is far from amateur. Many colleges partnered with corporate sponsors and public relations firms to maximize funding as well as outreach.

A house the product of a collaboration between Caltech and the Southern California Institute of Architecture, for instance, took two years and roughly $1 million to build. With its quilted exterior (it’s cheaper to insulate from the outside) and motion-sensitive lighting, the building has much to show for the efforts.

Meanwhile Purdue University had no fewer than half a dozen tour guides standing ready to show its entry. (When HuffPost asked one where the stiffest competition would come from, she said she hadn’t left the building because she was running through her lines.)

Some houses have even taken on an element of civic involvement. Empowerhouse, the entry for Washington, D.C., was designed in partnership with Habitat for Humanity and the D.C. Department of Housing and Community Development. Upon completion, the house will go east of the Anacostia River to a single mother of three. The price? A crisp $250,000.

Author: Lucia Graves
Source: The HuffPost
Original: http://huff.to/pnO3lP

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